que ver en jaisalmer la ciudad dorada

Jaisalmer

La ciudad dorada del Rajasthán

 

Nuestra desconcertante llegada a la ciudad de Jaisalmer, para nada supuso el preludio de lo que acontecía la ciudad. Mientras cargábamos cuesta arriba con nuestros equipajes a bordo del traqueteante y destartalado rickshow, tratábamos de comprender el significado de lo que nos rodeaba.

Como no, comerciantes por todas partes, pero algo llamaba poderosamente nuestra atención. Los candiles de las callejas en el interior del fuerte, iluminaban los amarillentos adoquinados por donde zigzagueaba y se deslizaba el tuc tuc, limpios e impolutos.

¡Podemos ver las estrellas! la capa de contaminación ha desaparecido sobre nuestras cabezas y sobre todo, ¡La ciudad está limpia!, algo bastante inusual en India, créeme de verdad, es algo excepcional.

Además de todo ello, podemos caminar tranquilos, los tenderos no se arrojan de forma agresiva sobre nuestro gaznate para vendernos sus figuritas de Ghanessa y las mantas pintadas con elefantes. No comprendemos muy bien que es lo que puede suceder aquí, algo muy diferente se cuece en este lugar, Jaisalmer parece un oasis de arena en el desierto de Thar.

 

calles de la ciudad de jaisalmer

 

callejones en jaisalmer

 

En pocos minutos, percibimos la notoria diferencia entre la ciudad, y lo que habíamos conocido en nuestra ruta por el Rajastán. Jaisalmer, fue la única de todas ellas que en un abrir y cerrar de ojos nos conquistó.

La ciudad, se encuentra alzada sobre el polvo del desierto de Thar en plena ruta comercial, junto a la frontera de la cercana Pakistán. Por ello, y aunque conflictos armados parezcan haberse olvidado en el letargo, aún rezuma cierta atmósfera de carácter militar.

Algunas carreteras próximas se hallan mantenidas por el ejército, las bases abundan en sus alrededores y los check point de seguridad, están a la orden del día en cualquier lugar sobre el extrarradio.

 

 

entrada al fuerte de jaisalmer

 

La atípica fortaleza que domina su perspectiva, es la primera imagen que tenemos nada más llegar. El semblante del fuerte y las 99 bastiones que flanquean sus doradas murallas, sencillamente es espectacular.

Parece un castillo de polvo y arena, donde los turistas y como no, quienes habitan dentro de él, debemos poner nuestro máximo empeño para poderlo preservar. A día de hoy, la fortaleza es habitada por unas 3.000 de las cerca de 90.000 personas que viven aquí. Además, el interior se encuentra repleto de hoteles, restaurantes, tenderetes y puestos artesanales. Es una fortaleza con mucha vida, con su propio latido, con aroma característico y una fragancia particular que lo diferencia de las demás.

 

plaza frente al palacio de la ciudad de jaisalmer

 

Qué ver en Jaisalmer

Ruta por el norte de la India – Días 5 y 6

 

Únicamente, habíamos programado quedarnos una mañana en la ciudad de Jaisalmer, para al día siguiente amanecer ya en las dunas del desierto de Thar. Pero de algún modo, desde que pusimos nuestro primer pie en este lugar, todo cuanto pudimos apreciar nos maravilló.

Intuíamos que Jaisalmer, podía ser un remanso de paz alejado del bullicio, el estridente sonido de los claxon, la contaminación y sobre todo, un lugar donde poder descansar. Además, sus doradas y hermosas callejas, nos parecieron misteriosas desde el momento inicial. Queríamos descubrir parte del enigma que ocultan sus entramados y adoquinados, por lo que decidimos quedarnos aquí una noche más. ¡Un acierto total!.

 

fuerte de jaisalmer la ciudad dorada

 

Lo primero que descubrimos al pasear por el laberinto de callejones que se confunden en el interior del fuerte, fue el carácter tranquilo y pausado de sus vecinos.

Aquí parecían como mareados, distraídos o aturdidos. Podíamos pasear y curiosear en tiendas sin la presión que ejerce el soplido de los comerciantes tras nuestro cogote, y ello, hizo que descubriéramos su espectacular fondo de armario. Fue donde más nos apeteció comprar y donde además, encontramos tejidos de mayor calidad.

Los puestos de artesanía, talleres de confección, sastrerías y donde encontrar sedas, prendas de lino o tapices con pedrería urdidos a mano, abundan sobre cualquier lugar, en cada rincón, por todos los callejones que se hallan en el interior de la fortaleza.

 

detalles de los callejones en jaisalmer

 

tiendas en jaisalmer

 

puesto con estatuillas hindues en jaisalmer

 

dios hanessa-jaisalmer

 

Bobby, una feminista en el desierto de Thar

– Ghanessa, se llama Ghanessa – susurran tras nosotros con intención de llamar nuestra atención, mientras observamos una representación del dios hindú con cuerpo de humano y cabeza de elefante que alguien ha pintado sobre una pared.
–  Las mujeres casadas llevamos la tikka en la frente, y vestimos estos llamativos saree. Mientras, las mujeres solteras visten en pantalón, tal y como lo hacéis vosotros -. Prosigue la mujer, quien acapara nuestra atención dando una breve explicación sin más.
– Cuando las mujeres en India nos quedamos viudas, no somos libres para reorganizar ni poder rehacer nuestras vidas, morimos en vida -, prosigue dejando claro su indignación al respecto.
Se llama Bobby, y regenta un pequeño comercio de recuerdos, que se halla entre perdido en una estrecha callejuela del interior de la fortaleza. Pero hay algo que diferencia a esta mujer, la mirada y su forma de invitarnos a acceder el interior de su pequeño aposento, rápidamente nos hacen ver que no se trata de una vendedora cualquiera.
Enseguida, la mujer toma una pesada bola tallada, corre una tupida cortinilla y con ella en la mano, comienza a masajear mi contracturada espalda. – Yo no debería estar haciendo esto. Si mis vecinos me viesen comerciando contigo o masajeando tu espalda, podría tener serios problemas -. Espeta Bobby mientras su marido, aguarda apachorrado en la puerta del establecimiento.
El lugar donde se gana la vida, no posee más allá de tres metros cuadrados, e impulsada por su innegable talante de comerciante, con insistencia nos muestra su género. Con cierta mezcla de seriedad y ternura, nos ofrece las tradicionales esculturas hindús que exhibe sobre las polvorientas estanterías.
A su vez, mientras desenreda las telas que quiere mostrar, explica que la pesada bola con la que descontracturaba mi espalda, está hecha de rótula de camello. – De cadáver de camello, la rótula se extrae a los camellos que ya se hallan muertos -, aclara antes de proseguir.
A continuación, la comerciante, con quien estamos manteniendo una enriquecedora conversación, muestra una serie de tapices urdidos y confeccionados a mano con pedrería. algunos de ellos, son tejidos con motivos musulmanes por mujeres musulmanas y otros, son tallados con motivos hindús por mujeres que profesan la religión hindú.
Los primeros tardan 9 meses en ser finalizados mientras los segundos, “solamente” son necesarias cuatro semanas para ser acabados. Pero lo más llamativo de ello, es que ambos han sido plenamente confeccionados por mujeres sin recursos y que habitan en las aldeas cercanas, a quienes trata de ayudar de esta manera.

 

bobby la feminista de Jaisalmer

 

Bobby se considera una luchadora por la igualdad de género, en una región donde las desigualdades y la discriminación hacia la mujer es evidente, además de una condición en el seno de la sociedad.
Con orgullo, exclama que ellas, todas las mujeres que habitan en la región, por supuesto también pueden llevar acabo las mismas tareas que los hombres, y no entiende por que solamente pueden ser amas de casa o estar predestinadas a trabajos precarios. En India, desde que llegamos al país, no habíamos sido atendidos por ninguna mujer, algo de lo que reparamos en ese preciso instante.
Bobby, además destaca que está estudiando en la universidad, que lucha por que otras mujeres puedan hacerlo como ella, y resalta las críticas recibidas por algunas de sus familiares. Ello, también le esta generando serios problemas con sus vecinos, quienes la inmensa mayoría ni siquiera se atreven a hablar con ella.
Incluso su propio esposo, quien aguarda tras la cortina, tampoco parece estar de acuerdo con ello, pero poco a poco, menciona que se va resignando. A pesar de las dificultades y los riesgo que ello le supone, Bobby, se ha convertido en la feminista de Jaisalmer. ¡Una feminista en el desierto de Thar!.

 

 

Los siete templos jainistas de la ciudad de Jaisalmer

 

Suponemos que los habitantes de la ciudad, se encuentran fuertemente influidos por la cultura Jainí, una desconocida religión minoritaria, pero que pulula por algunas zonas del Rajasthan, sobre todo en  Jaisalmer. Sus templos, con esculturas delicadamente talladas en arenisca, son de lo más espectacular que pudimos encontrar en nuestro viaje por el norte de la India.

Sus inicios se remontan a varios siglos antes del nacimiento de Cristo, como contrapeso al sistema de castas establecido en la tradición hindú.

Se trata de una comunidad pacifista, donde todo animal posee su alma propia, por lo que prohíben de manera taxativa el sacrificio de animales, incluso para su propio consumo. La dieta de los jainíes es estrictamente vegetariana, algunos de ellos caminan descalzado y al interior de los santuarios, no es posible acceder con atuendo que que comporte algún material de base animal, como por ejemplo el cuero.

Su filosofía y práctica se basan principalmente en el esfuerzo propio para el progreso del alma hacia la consciencia divina, y el completo desapego hacia lo material. Algunos de éstos principios, como el uso de la no violencia, sirvieron como argumentos a Mahatma Ghandi para lograr la liberación de la India de los colonos británicos.

 

cupulas de los templos jainies en jaisalmer

 

Entre los siglos XV y XVI, dentro de las murallas del fuerte, erigieron un total de siete maravillosos templos que fueron delicadamente esculpidos en arenisca amarilla posteriormente pulimentada. Los templos son realmente bonitos, cada cual más bello.

En primer lugar, hay que dirigirse a la taquilla para comprar la entrada, la cual es única y con la que puedes acceder a los siete santuarios. Ésta se encuentra ubicada junto al primero de todos ellos, el templo de Chandraprabhu, erigido en 1509, dedicado al 8º tirthankar, simbolizado por la Luna.

 

fachada del templo laxminarayan en jaisalmer

 

templos jainies en jaisalmer

 

grabados de los templos jainies en jaisalmer

 

grabado de un templo jaini en jaisalmer

 

Algunos de los templos se encuentran conectados por su propios patíbulos, otros no. En realidad los siete son bastante similares, pero cada uno de ellos presenta elementos característicos diferenciadores.

Se encuentran todos muy próximos entre si, por lo que podrás conocerlos todos en una misma mañana. Además, irás viendo los mismos monges en cada uno de ellos, ya que se van moviendo de un lado para otro.

Los horarios son diferentes para cada templo. Unos abren mientras otros cierran sus puertas y viciversa, pero todos ellos abren durante todos los días de la semana.

También observamos fieles llevando acabo sus ofrendas y rituales. El olor a incienso y plegaria, se encuentra diluido por todos los rincones de cada uno de los santuarios y los sacerdotes, con frecuencia se aproximan para explicar y hacerte comprender el sentido de esta desconocida religión.

 

cupulas del interior de los templos jainies en jaisalmer

 

templos jainies en jaisalmer

 

templos jainies en jaisalmer

 

templo jaini en jaisalmer al norte de la india

 

Aunque no tan exuberantes ni con tanto detalle como los anteriores, además de los siete templos jainíes, intramuros también podemos conocer dos discretos templos hindúes.

Laxminaraya, fácilmente reconocido por los dos elefantes tallados que flanquean su acceso, y el templo consagrado a Sutya, el dios sol. Éste último, se halla en Dashera Chowk, el centro neurálgico de la fortaleza.

 

templo hindu de surya jaisalmer

 

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El palacio del fuerte y la opulencia del Maharajá

 

Todas las callejuelas en el interior del fuerte, de una u otra manera conducen hasta Dashera Chowk. Se trata de un pequeña plazoleta, donde tenderos, sacerdotes, curioso, turistas, animales, motocicletas y algún pequeño timador de poca monta se aglomeran a todas horas del día. todos los días en al semana.

Es el lugar donde el bullicio y trasiego del que carecen las callejuelas en el interior de la fortaleza, se personifica de manera más evidente. La ternera que no me permite continuar, los excrementos que debo esquivar y el tendero que vocifera afanado en las rupias el extranjero. Es el clásico lugar en el Rajasthan donde no sabes hacia donde mirar.

Aquí, además se encuentra la construcción más importante en toda la ciudad de Jaisalmer, el Palacio del Fuerte. Este exuberante palacete erigidos sobre siete plantas de altura, se encuentra ubicado sobre la puerta de acceso a la fortaleza, y es el lugar donde en tiempo pasados habitaba el Marajá.

No somos de visitar muchos castillos ni palacios, y debido a la falta de tiempo, preferimos pasar el día deambulando por las calles de la ciudad. No puedo opinar sobre el interior del Palacio, aunque sus exteriores, evidencia la opulencia que poseían los Maharajás. Las críticas, opiniones  y fotografías que sobre sus interiores he podido ver, me hacen tener que recomendar su visita.

 

dashera chowk jaisalmer

 

 

palacio del fuerte de jaisalmer

 

¿Buscando alojamiento en la ciudad de Jaisalmer?

Estas son nuestras recomendaciones par que te hospedes en la ciudad
Por lo general, aunque la temporada la hace que los precios de los hoteles se disparen e Jaisalmer, éstos no superan el rango habitual en el Rajasthan.
Para mochileros recomendamos el Desert Haveli Guest House. El alojamiento se encuentra encaramado sobre la muralla sur de la fortaleza, con vistas a la parte baja de la ciudad. Las habitaciones dobles, que no tendrían que superar los 20 euros fuera de temporada alta, son amplias, cómodas y disponen de conexión a internet.
El alojamiento posee una terraza muy bien aclimatada a las costumbres del desierto y ha sido decorada con dibujos y expresiones de Aurora, una joven de Barcelona, quien según mencionan los propietarios del alojamiento, visita la ciudad cada vez que se lo puede permitir.
El persona es excepcional, y además, en la azotea se halla un restaurante donde sirven excelente comida casera tradicional.

 

desert haveli guest house en jaisalmer

 

desert havelli guest house en jaisalmer

 

Para presupuesto más holgados, 1st Gate Home- Fusion podría tratarse de una excelente opción. Aparece recomendado en la guía de viaje Lonely Planet, además de contar con muy buenos comentarios y elevada puntuación por sus usuarios. Se encuentra ubicado extramuros, junto a la puerta del fuerte, y dispone de unas espectaculares vistas hacia sus murallas.
Como siempre, puedes hacer uso de nuestros enlaces para obetenr un 10 % de descuento en la reserva de tu alojamiento.

 

Los havelis de Jaisalmer y la arquitectura en el desierto de Thar

 

Jaisalmer es un regalo para el buen conocer de la arquitectura, es una ciudad con multitud de tesoros ocultos. Redimiendo nuestra imaginación mientras paseamos por sus callejuelas, no es de extrañar que soñemos con las caravanas de camellos apeados a orillas de las murallas, mientras antiguos comerciantes, ataviados con sus pesadas túnicas y los turbantes enrollados sobre sus sudorosas frentes, mercadeaban con tesón bajo el sofocante calor del desierto en el Rajasthan.

La ciudad, se halla repleta de un sinfín de construcciones adaptadas al clima en esta zona del Rajasthan, que son conocidas con el nombre de Havelis. Éstas, fueron erigidas en arenisca amarilla, con unos diseños muy concretos y particulares. Por ello, y debido al brillo que liberan bajo el sol del desierto, fue por lo que Jaisalmer tomó la denominación de la Ciudad Dorada.

En ocasiones, estas viviendas y de manera equivocada, se han vinculado con palacetes de personas pudientes. Nada más lejos de la realidad, hay Havelis por todas partes y muy diferentes entre si, según se trate de modestas construcciones o edificios pertenecientes a la rica burguesía comercial del noroeste de la India.

Paseando por dentro de las murallas, nos encontramos con multitud de estas atípicas construcciones, con sus espectaculares labrados en arenisca, celosías, balcones, torreones y puertas talladas en piedra.

 

edificios en jaisalmer

 

edificios en la ciudad de jaisalmer

 

havelis en la ciudad de jaisalmer

 

havelis en la ciudad de jaisalmer

 

calles en la ciudad de jaisalmer

 

El agua, y no precisamente por su escasez, se ha convertido en la amenaza que seriamente pueda acabar con las edificaciones del interior de la fortaleza. Sus débil cimentación, en un lugar tan árido y quebradizo como es el desierto de Thar, se ha visto seriamente perjudicada por el sistema de canalización y desagüe.

Todo ello, ha derivado en el desplazamiento de algunos de sus cimientos, y lo peor de todo, han tenido lugar incluso derrumbes y desprendimientos de las murallas. Nunca mejor explicado, Jaisalmer es como un castillo de arena que en cualquier momento se puede desplomar.

Por cierto, dos de los Havelis más visitados en la ciudad, Patwa-ki-Haveli y Nathmal-ki-Haveli, los cuales no pudimos visitar, se encuentra extramuros de la ciudad. Éste último, constituyó la residencia del primer ministro, y actualmente sigue permaneciendo habitada de manera parcial.

 

GET YOUR GUIDE

 

Gadi Sagar, el mejor amanecer en Jaisalmer

 

El lago Gadi Sagar, ubicado extramuros en el flanco sureste de la ciudad, fue la fuente de agua de Jaisalmer desde el siglo XIV hasta la inauguración del canal Indira Gandhi en el siglo XX.

Debido a su importancia, el lago se ve rodeado por diversos templos y santuarios de pequeño tamaño. Fue construido en 1367 por Maharawal Gadsi Singh, aprovechando un declive natural que ya retenía parte del agua.

Aunque nosotros solamente le pudimos dedicar unos minutos, se trata de un lugar muy bonito, de los más visitados por hindúes y extranjeros sobre todo al amanecer. Entre los meses de marzo y abril, dependiendo de las lunas, es el lugar dónde las mujeres solteras lanzan flores al lago mientras oran suplicando por la llegada de buen marido. Las fotos que se pueden tomar en este lugar, son realmente sorprendentes.

 

lago gadisar en jaisalmer

 

 

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